Potovalne zgodbe

Patagonija: Misli o tem, kako se brez povezave in poskusiti v tabor


Prišel sem v Patagonijo, da sem se uglasil, počistil svoj um, pohodil in se naučil taboriti. Sovražim kampiranje, in lahko na eni roki računam število nočitev, ki sem jih preživel v šotoru. Kot insomniac, raje imam postelje, toplo vodo in stranišča. Tudi kot otrok, ko sva s prijatelji hodila na kampiranje, nisem nikoli uživala v izkušnjah - šla sem samo s prijatelji. Ampak sem se prijavil na turnejo Intrepid Patagonia (s kolegom bloggerjem Hej Nadine, nič manj!) Kot način, da se sprostim v izkušnjo znova.

Po noči v Santiagu je moja turneja odletela v Patagonijo, kjer smo se pripravili na slavni “Trek” v narodnem parku Torres del Paine. Park, ustanovljen leta 1959, je dom številnih ledenikov, ledeniških jezer, globokih dolin, slavnih granitnih gora in čudovitih borovih gozdov. Več kot 100.000 ljudi obišče vsako leto, zaradi česar je ena od top destinacij v Južni Ameriki. W Trek je tako imenovan, ker sledi naravnim tvorbam treh dolin, s čimer tvori obliko W. To je najbolj priljubljeno vezje v parku, saj se dotika vseh glavnih znamenitosti: Glacier Grey, Francoska dolina in slikovito Torres Towers.

Ko smo se prvi dan približali parku, so se nad nami dvignile ogromne sive gore in modro nebo brez oblakov se je raztezalo do neskončnosti. Vsi na avtobusu so dali kolektivni zagon. Medtem ko so se naši vodniki ustavili, da bi dobili naša dovoljenja za kampiranje in pohodništvo, smo se zbrali za fotografije. Čistega zraka, trave, ki se mašu v vetru, in strmih planin me je navdušilo, da se spet povežem z naravo.

Asfaltirana cesta je potem postala umazanija, avtobus, ki ni imel nikakršnih šokov, nas je potiskal kot karnevalsko vožnjo. Po naporni vožnji s trajektom smo prispeli v taborišče Paine Grande, naš dom prvih dveh noči štirih dni pohodništva. Namesto, da bi delali W v neprekinjeni liniji, bi hodili po dva dela iz tega tabora, vsako noč bi se podvojili, da bi počivali naše kosti.

Spustili smo naše torbe in se odpravili na prvi pot, v Glaciar Gray, imenovan po sivi barvi, ki jo je ustvarila svetloba, ki jo odbija zemlja, in umazanijo, ki jo razlije in prenaša, ko se spušča po gorah in v jezerih. Za nami je bilo jezero Pehoe s svojo globoko, kristalno modro vodo. Veter se je dvignil in prišli smo do razgledne točke visoko nad Lago Grey. Pretepanje sunkov, ki nas je ves čas potiskalo iz ravnotežja, smo fotografirali ledenik, preden smo se spustili iz razgledišča. Po hitrem prigrizku med skalami smo stopili nazaj na pot, veter pa je umrl, ko smo se spustili v borov gozd.

Moja zadnja izkušnja pri postavitvi šotora, na potovanju v Afriko, ni šla dobro: nisem mogel spraviti svojih šotorskih palic in se mi je pogosto zdelo, da je ena ostala. Sedaj sem upal na nekaj prakse, ko smo se vrnili v tabor, tako da bi lahko skrajšal čas šotora s 30 zmedenih minut na nekaj bolj razumnega. Žal, ni bilo treba. Ko smo se vrnili v Paine Grande več ur kasneje, se je izkazalo, da so vodje tabora za nas postavili šotore!

Po večerji smo se upokojili. Vidim, zakaj so bili naši predniki v preteklosti tipi »zgodaj v posteljo, zgodnji vzpon«: ko ni moči ali svetlobe, ni veliko dela. Ampak kot nespečnik mi je težko spati v normalni postelji, kaj šele šotor. Ko se je temperatura spuščala, veter se je mečkal in pod njo ležala le tanka blazina za vzmetnice, so mi bile potrebne ure, da sem zaspal. Ko so se moje oči končno zaprle, sem se spraševal, če bi se kdaj zaljubil v taborjenje.

Naslednje jutro smo se prebudili na topel in jasen dan. Na naši 22 km pohodu po francoski dolini smo se povzpeli po požganem gozdu, čez reke in po dolini, preden smo prišli na Glaciar Francés. Tam se je taljenje ledu zrušilo s pečin, kot je bil močan grom. Stali smo v ledeniški senci, jedli smo kosilo in čakali, da bi opazili razpokan led.

Slišali bi razcvet in upali, da bomo hitro opazili led in sneg, ki se spuščata po gori. Ostala sva eno uro pred spuščanjem, vendar smo pogledali nazaj na zvok vsake nove nesreče, v upanju, da ujamemo le še en pogled ledeniškega ledu.

Tisto noč se je v taborišču vrnila temperatura, hladnejši je bil dež, padel je veter in veter, ki je bil tako močan, da je spustil del našega šotora navzdol, zaradi česar je Nadine prišla ven in udarila palice nazaj v svoje pohodne čevlje. Spraševal sem se, kako so se ljudje navadili na to. Ne bi bilo spanja za mene drugo noč zapored.

Naslednji dan se je dež nadaljeval, ko smo se odpravili na trajekt, ki nas je pripeljal do končnega taborišča Refugio Las Torres. Tistega dne ni bilo veliko pohodov, in ko je veter pihal in dež je prihajala na nas vstran, sem se veselila, da sem klicala naprej in rezervirala posteljo v hostlu.

Po dveh noči v hladnem in mokrem šotoru sem potreboval spremembo. Patagonija je bila lepa in sproščujoče počitnice, ki sem jih potreboval, a potreboval sem tudi spanje - in nisem dobil nobenega. Toda v postelji tisto noč je bilo, kot da spim na oblaku. Bila sem topla in udobna, in celo najglasnejši snorer na svetu v sosednji sobi me ni uničil. Takrat sem spoznal, da sem taborniška tabornica in da bivanje v šotoru ni zame. Mogoče bi moral poskusiti glamping. Kolikor mi je všeč na prostem, ljubim tudi postelje in vroče prhe!

Zadnji dan smo se lotili najbolj znanega izleta v park: 22 kilometrov krožnega potovanja do Torres Towersa, enega najtežjih, ki sem ga naredil od prelaza 20 km Tongariro v Novi Zelandiji. Toda ti trije stolpi, postavljeni na ledeniškem jezeru, so popolni, z njihovimi granitnimi, z ledom prekritih tornjevi nad akvamarinskim jezerom. Lahko bi prisegel, da je bila fotografija uporabljena za računalniško ozadje.

Ko se je moja skupina povzpela na vrh razgledne točke, pojedla kosilo in se spustila, sem se odločila, da bom ostala dlje. Nisem bil pripravljen oditi. Dve uri kasneje, ko so se oblaki obrnili in se je veter dvignil, sem se končno spustil nazaj v taborišče, zadnji, ki je zapustil pogled. Čas, ki sem ga tam preživel, mi je omogočil, da sem si na trenutek razčistil glavo in še za trenutek užival v sedanjosti, kar nisem storil že dolgo časa.

Ko smo naslednji dan odšli iz parka, sem bil hvaležen za potovanje. Biti brez povezave in v naravi je bil zelo potreben duševni odmor, in Patagonija je bila ena najlepših krajev, kjer sem bila. To je ena od teh lokacij na zemlji, zaradi katere se zavedaš, kako majhna si in kako velika in pomembna je narava. Kampiranje me morda ni osvojilo, ampak narava vedno greje moje srce in mi prinaša perspektivo.

Logistika
Če želite priti do mesta Torres del Paine, se lahko odpravite na izlet ali se spustite sami, tako da greste iz Puerto Natalesa v Čilu, kjer avtobusi redno zapuščajo in vas odpeljejo na trajekt do kampa Paine Grande ali do samih kampov.

Če ste na obisku solo, si oglejte ta blog Breakaway Backpacker, ki je lani opravil trek solo. Ima veliko informacij o cenah, rezervacijah in potrebnem orodju. (Odkar sem bil na turneji, mi je bilo to na voljo.)

Park je preprost za raziskovanje, a kot nekdo z malo kamping izkušnjami, sem bil vesel, da sem imel vodnika, ki je poznal poti, nam dal zgodovino parka in dodal informacije in dejstva o rastlinstvu in živalstvu. Tega ne razumeš, ko si sam! Če si kot jaz in nisem velik v kampiranju, predlagam turnejo!

Opomba: Na to potovanje sem odšel v Čile kot del svojega stalnega partnerstva z Intrepid Travel. V času potovanja so pokrili stroške tega potovanja in morebitne dodatne stroške. Nisem dobil denarja za odhod na to potovanje.

Poglej si posnetek: The Great Gildersleeve: Fire Engine Committee Leila's Sister Visits Income Tax (Oktober 2019).

Загрузка...